Detta är en sida från HPV Sveriges Medlemstidning Trampkraft. Uppgifterna på sidan kan vara inaktuella då detta är gamla nummer vi lagt upp i ett arkiv.

Recumbents

Kärt barn har många namn själv kör jag hårt med Recumbent som enl uppgift skall vara halvlatin för jag vilar motsv. Andra föredrar "Liggcykel" ett ord även tyskarna har, "Liegerad" detta kan de ibland indela i sin tur i undergrupperna "Liegezweirad" resp "Liegedreirad" för att symbolisera antal hjul. Liggcykel pekar på att man skulle ligga och cykla och det är misstämmnde tycker jag, jfr man med liknande sittställning när man kör bil så ligger man inte där, snarare sitter.
Sedan har vi varianten "sittcykel" och det pekar mer rätt men vad gör man då på vanlig cykel om inte sitter ?. Det finns även "stolcykel" som beskriver det hela ganska bra men jag tycker låter töntigt. "Ryggstödscykel" finns också en del som använder och det är kanske träffande (oftast i alla fall) men låter även det udda.
Min slutledning är att Recumbent är "bäst" då beskriver man bara ett sinnestillstånd som är gememsamt för flertalet modeller -en vilsam ställning. Jag refererar i nedanstående text mest till mina egna modeller inte för att de är bäst eller så utan att alla skall ha fått sammanställning med mitt innehav där ungefärligt utseende framgår.

Vi lever i Sverige men mycket av fikonspråket kommer från USA, så också i recumbentsammanhang, jag försöker nedan förklara en del begrepp man kan stöta på. En del modeller kan fås i flera varianter genom att flytta vevparti och styrning, allt är generaliserat i viss utsträckning.
- swb= Short Wheelbase, kort hjulbas, cyklar där knävecken befinner sig ovanför framhjulet (ca) och du sitter snett ovanpå bakhjulet och vevparti och framhjul kolliderar i regel inte.
- mwb= Medium Wheelbase, mellan hjulbas ungefär som swb med den skillnaden att vevparti och pedaler krockar med varandra (ofta) samt att hjulbasen är lite mer utsträckt, jämnare viktfördelning än swb, bra ex är Lightning.
- lwb= Long Wheelbase, lång hjulbas här är hjulbasen verkligen lång, vevpartiet är ofta bakom framhjulet ex är Infinity, Easy Racer, (Roulandt).
- compacts, clwb= kompakt lång hjulbas är ett nytt namn, det är cyklar med lång hjulbas geometri men med små hjul typiskt 16"-20" så att de blir "kompakta", man sitter ofta ovanpå bakhjulet ex är Bike-E, modellen finns framför allt i USA.
- fwd= Front Wheel drive, drivning på framhjul ex Flevo. Finns i undervarianter en med fast vevparti och där kedjan vrids när man svänger samt en annan där allting följer med typ Flevo.
- rws= rear wheel steering, styrning på bakhjulen, i USA har Flevo kallats så, själv vill jag hävda att F. är midjestyrd då det är midjan som styr.
- ass= above seat steering, styrningen är ovanför benen ex Lightning, Easy Racer.
- uss= under seat steering, styrning under benen ex Infinity, Roulandt.

Det kommer hela tider nya modeller alla gjorda av personer som tror just på sina ideer, många är förfinade/förbättrade kopior av befintliga andra nykonstruktioner. Tyvärr får konstatera att en del inte verkar ha läst hemläxan riktigt.
Bernd Zwikker i Holland presenterade i IHPVA / Human Power vol. 8 no. 2 / spring 1990 en undersökning som jag tror står sig än idag. För maximal kraft är det bäst om vevparti och pedaler är i ungefär samma höjd, är sitsen relativt rakt upp är man starkare men har högre luftmotstånd lutar den mycket bakåt tappar man i kraft men vinner i minskat luftmotstånd.
Annat att tänka på är att ju lägre tyngdpunkt desto svårare blir det att stablisera cykeln, den som har möjlighet att prova kommer upptäcka att ex Roulandt är betydligt lättare för den ovane att cykla rakt med jfr med ex Lightning (resonemanget gäller endast tvåhjuligt). Nu påverkar styrningen mycket, hur "nervös" den är.

ATT KÖPA RECUMBENT

I senaste numret pratade vi om privatimport lite kring det hela att tänka på. Vad skall du då tänka på vid modellval lwb, swb mm ?. Det här är red egen subjektiva uppfattning gå igenom vilka krav du har ?
För mig är sitsen A & O, helst skall den vara ventilerad alternativt med riklig stoppning. Skall man bara cykla korta sträckor Hjulbasen är väldigt individuellt, väldigt generaliserat kan man säga swb (kort) nervösare, kvickare i reaktion, svårare att vänja sig vid, sämre lastförmåga, lämliga i stadstrafik då det är smidigare än de med lwb (lång), de i sin tur är ofta lugna och lite tröga, lätta att vänja sig vid, bra lastförmåga och utmärkta på långtur, ofta stor vändradie gör dem mindre lämliga i stadstrafik. Fwd (framhjulsdrift) kräver oftast (åtminstone Flevo) att man verkligen satsar helhjärtat på att lära sig behärska, kan man det lämpar de sig i de flesta situationer suveränt smidiga god lastförmåga med "special" för last under sits då kedja till bakhjul saknas. Trehulingar är i en grupp för sig stabila, snabba i utförbackar, god lastförmåga, kan var breda om man skall genom trång dörr/port (att tänka på vid köp) och framför allt roliga att cykla på, dessutom är det relativt lätt att ordna någon typ av kåpa som fungerar i alla väder (för den händige).
Styrningen kommer sedan, kör jag snabbt föredrar jag styre över sitsen som gör att man har direktkontakt med hjulet fram, skall jag cykla lite lugnare tycker jag bäst om styre under sitsen antingen direkt till framhjul (swb) eller via länkarmar (lwb). Skall man cykla långt är det senare att föredra enligt "experterna", Lightning och jag kommer dock alldeles utmärkt överens. Styret skall vara skönt och bekvämt att hålla i (inga konstiga handledsvinklar), har du korta armar i förhållande till överkroppen kan styrning under sits bli knepigt på en del modeller (du når inte riktigt på ett naturligt sätt, utan sitter med krökt rygg för att nå).
Vevpartiets höjd över backen kommer nog härnäst. Är tramporna under sitsens höjd känns det naturligare och mer avkopplande, ju högre de kommer desto mer känns det i nya benmuskler till en början. Själv föredrar jag nog Lightning där det är i jämnhöjd men det känns desto mer i benen i början på säsongen, det är dessutom betydligt lättare att ta spjärn mot sitsen och kämpa sig upp för branta backar/ höga farter.
Sedan börjar det bli svårare att prioritera men möjlighet att fästa pakethållare i någon form samt skärmar och vattenflaskor tycker jag är av intresse. Cykelstöd är också av visst intresse. En del tillverkare har mängder med "special" för just sin modell, schweiziska Fateba (lwb) är nog min favorit på sistnämnda de är dock uschliga å att marknadsföra sig.
Hjulstorleken är inte helt oväsentlig bak bör det vara ERTRO 622 mm alternativt 559 mm (Mountain Bike) fram är 20" inofficell standard hos många, tänk på att svensk 20" och utländsk 20" inte behöver vara densamma (26" finns i tio (10) olika varianter), beställ extra däck och slang om det verkar vara svårt att få tag på. Tar du någon modell med ex 24" är detta ännu viktigare. Fälgen bör var lämpligt bred 20-25 mm så den klarar lättare touring, aluminiumfälgar räcker till de flesta. Själv är jag svag för trumbromsar även om de väger mer. Antalet ekrar är svårt att göra något åt men bak bör det vara 36 ev 32 om det är mtb fälg, ekrade i 2 alt 3 (4) kors (ekringsteknik), fram brukar det ligga på 24 alt 28 (oftast) även här 1-2 (3) kors, har man modell med lång hjulbas (lwb) kan framhjulet vara radialekrat (ekrarna går rakt) det senare bör inte kombineras med trumbroms och/eller lastning över framhjul (lwb modell) OBS: Rostfria ekrar (stainless).
Bromsar är man oftast hänvisad till vad tillverkaren har, som sagt är jag svag för trumbroms då dessa fungerar lika bra i regn. Cantilever (som på mtb) är bra de är dessutom lätta att byta upp sig i om de är "billiga", används någon form av sidodragande broms bör den vara av god kvalitet och verkligen fungera, alltför många modeller tar dåligt.
Växlar, här är det sådan utveckling att det är svårt att säga något, navväxlar 3-7 vx kräver mindre underhåll och tänk på att det finns fler tillverkare än Shimano, många tillverkare undviker S. då de helst säljer kompletta satser till mindre tillverkare medan de andra har varit flexiblare, Tyska Sach satsar fn hårt. Växelreglage som sitter sitter i styränden (bar end shifters) är mina klara favoriter förutsatt att modellen passar med dem. Grip shift (vridreglage) är också bra alternativ liksom "gamla" tiders tum reglage (fanns på tidiga mtb).
Rammaterialet är nog så viktigt men också det man kan påverka minst, stål i form av CrMo rör är bäst lätta att svetsa/löda ihop om det värsta skulle hända, finns från ett flertal tillverkare, flertalet med likvärdig styrka. Aluminium är ofta bra men tänk på att det är svårt att reparera (vid långtur ex), konstfiber i varierade former finns också i några modeller men är alltjämt väldigt exotiskt.
Några tillverkare (tyskar framför allt) har börjat kapsla in kedjan i plaströr så man inte skitar ner byxor en ganska förnuftig ide. Antagligen skyddas kedjan mot väder så den kräver mindre underhåll.
Antagligen har jag glömt ett antal saker men håll till godo.

Viktiga Mått

Beställer du cykel utan möjlighet till provcykling är tillverkaren oftast intresserad av din vikt (om du är väldigt tung kanske inte modellen orkar), din längd, längd på arm (skuldra till handled oftast), midjemått (så sitsen passar), benlängd (inseam) -du står i strumpläst alt i cykelskor på golvet och mäter upp till grenen, X mått -special för recumbents du sitter rak i ryggen mot vägg och mäter hur långt det är till fotsulorna från väggen, har att gör med att du når till tramporna indirekt ramstorleken.